Isetegemise talvine kasvuhoone

Paljud aiapidajad soovivad, et nende laual oleks aastaringselt rohelisi, köögivilju ja marju ning erilistel puhkudel värskelt lõikelilli. Selle saavutamiseks ehitavad nad tavaliselt ise talvise kasvuhoone või palkavad meeskonna. Selles artiklis selgitame, kuidas seda ise teha, ja pakume samm-sammult juhiseid köetava talvise kasvuhoone ehitamiseks oma kinnistule.

Talviste kasvuhoonete kujunduste tüübid

Talvine kasvuhoone (nagu kasvuhoonet sageli ekslikult nimetatakse, aga tegelikult on kasvuhoone väike ehitis, samas kui kasvuhoone on püsivam ja ehitatakse talveks) on kahte tüüpi:

• Poolpüsiv kasvuhoone. Seda tüüpi kasvuhoonet saab mujal lahti võtta ja uuesti kokku panna. See erineb siiski suvisest versioonist. Vundamendina kasutatakse tavaliselt vaiu ja põrand on valmistatud puidust.

• Püsiv. See tähendab, et raami ei saa kokku panna ega lahti võtta; seda tüüpi kasvuhoone asukoht tuleb valida üks kord ja lõplikult. See püstitatakse vundamendile, mille keskele on tehtud kraav külma õhu kogumiseks. See variant on eelmisest usaldusväärsem.

On erinevat tüüpi struktuure, mida me tabelis käsitleme:

Foto	Nimi	Kirjeldus
	Termos (maa-alune, süvistatud)	Põhiosa asub maa all. See on suviste elanike ja aednike seas kõige populaarsem variant. Soojuse tagab spetsiifiline paigutus. See on ennast Siberis tõestanud, kuna nendes tingimustes on kütmine lihtsam.
	Kaarjas	See on mugav, kui kasvatate taimi maapinnas. Raskusi tekib raami ja fassaadi ehitamisel. Peamine materjal on polükarbonaat. Tavaliselt ostetakse valmiskonstruktsioon.
	Viilkatus	Kasutatakse põllukultuuride kasvatamiseks kastides. Kõrge lagi teeb töötamise lihtsamaks. Katuse kalle soodustab isepuhastumist: sademed ei kogune sellele, seega see ei vaju läbi.
	Maja laiendusena	Kõige sagedamini luuakse talveaed. Ühine sein pakub lisasoojust. Sinna pääseb majast, mis on väga mugav, kuna pole vaja õue minna.
	Mansardkatusega	Tavaliselt kasvatatakse seal lilli. Selle ainulaadne disain võimaldab mitut tasandit. Seda köetakse ahjuga ja läbipaistvad seinad lasevad sisse rohkem valgust.

Kasvuhoone valimisel arvestage oma eelistuste, olemasolevate ressursside, kasvatatavate taimede jms-ga.

Nõuded talvistele kasvuhoonetele

Millistele nõuetele peaks meie tulevane talvine kasvuhoone siis vastama?

Küte

Hooajalise ehitise jaoks on päikeseenergia tavaliselt piisav; see akumuleerub päeval ja kulub öösel, hoides ära järske temperatuurikõikumisi siseruumides. Pilvine ilm pole takistuseks. Talvel on olukord hoopis teine, kuna päike ei soojenda mulda päeval, vaid jahtub täielikult ja külmub öösel ära.

Selle probleemi lahendamiseks ehitatakse kasvuhoone, millel on küte: pliit, vesi või elekter, kasutades erinevat tüüpi kütteseadmeid (elektriline, gaas). Valik sõltub piirkonnast ja regioonist.

Kui teil on väike kasvuhoone, mille pindala ei ületa 20 ruutmeetrit, piisab ahjust. Seda tüüpi kütte eeliseks on võime toatemperatuuri täpsemalt reguleerida.

Teine võimalus väikese kasvuhoone jaoks on biokütuse kasutamine. Kuigi sellise küttesüsteemi paigaldamine võtab palju kauem aega, tasub see oma energiatõhususe tõttu pikas perspektiivis end ära.

Meetodi olemus seisneb selles, et biokütus paigutatakse viljaka pinnase alla, mis soojendab pinnast looduslike lagunemisprotsesside abil.

Kui kasvuhoone on suurem kui 20 ruutmeetrit, on kõige parem kasutada hüdrokütet (maa-aluste torude abil) või elektrikütet. Elektriküte jaguneb kaabelkütteks (nagu põrandaküte) ja õhkkütteks (ventilaatorkütteseadmetega).

Külmades piirkondades külmub pinnas talvel sügavalt (näiteks Uuralites kuni 2 m sügavusele), seega on vaja tagada pinnase soojenemine ja vältida soojuse allapoole lekkimist.

Loe lähemalt artiklist kasvuhoonete kütmise kohta.

Isolatsioon

Kütte paigaldamine on oluline, aga sellest üksi ei piisa. Soojuskadude vähendamiseks on ülioluline kasvuhoone korralikult isoleerida. Selleks on mitu võimalust:

Kasvuhoone süvendamine maasse

Nad langevad allapoole külmumissügavust – kuni 2 m (sõltuvalt piirkonnast).

See meetod ei sobi, kui põhjavesi asub pinna lähedal.

Või selle valimisel on vaja lisaks tagada drenaaž.

Spetsiaalne betoon seinte jaoks

Betoon peab olema kvaliteetne ja niiskuskindel, mis nõuab selle ise püstitamisel lisavahendeid.

Tühi sein

Kasutatakse vahtbetooni, termoplokke või puitu. Isolatsioonina kasutatakse vahtplasti, mis on kergesti paigaldatav ja niiskuskindel. Seinad on väljastpoolt kaetud, maapinna soojustamiseks paigaldatakse 0,5 meetri paksune paneel ja alus on kaitstud vahtplastiga.

Topeltklaas või paks polükarbonaat

Kate peab laskma valgust ja säilitama soojust. Klaas paigaldatakse 2-3 kihina, jättes kihtide vahele 0,1-0,3 cm vahe. Paks polükarbonaat paigaldatakse ühe kihina, 0,4-0,6 cm paksune polükarbonaat aga kahe kihina. Kui piirkonnas on lund harva, pingutatakse katusele ja seintele veniv kile, kuna see on lühiealine ja kulub kiiresti.

Samuti on vaja tihendada kõik vuugid ja praod.

Kastmine ja õhu niisutamine

Kasvuhoone kaitseb taimi väliste mõjude eest, seega tuleb nende arenguks vajalik vesi lisada kunstlikult.

Ilma piisava veeta head saaki ei tule. Kastmiseks on kolm meetodit:

• voolik;
• tilguti;
• puistamine.

Palun arvestage:

• vee kvaliteet – peab vastama kõikidele joogivee standarditele, ilma keemiliste desinfitseerimisvahenditeta ja bakterite arv peab vastama standardile;
• temperatuur – optimaalne +20 ℃;
• Kastmisaeg - igal taimeliigil on oma nõuded.

Nõuetekohase kasvu tagamiseks hoidke optimaalset õhuniiskust. See peaks olema 70%. Kui seda taset ei ole võimalik kastmise ja mulla niisutamisega saavutada, paigaldage spetsiaalsed niisutajad.

Vajalik veevoolukiirus sõltub kasvuhoone pindalast, seega planeerige oma veevarustus ette. Kui allikas asub hoonest kaugel, tuleb torud paigaldada 1–1,8 meetri sügavusele. Enne kastmist tuleb vett spetsiaalsetes anumates soojendada – kas päikesevalguse abil või kunstlikult. Öösel toimub vee ja õhu vahel soojusvahetus, mis vähendab veelgi temperatuurikõikumisi.

Ventilatsioon

Taimede kasvuks ja arenguks vajavad nad lisaks õigele õhuniiskuse ja temperatuuri tasemele ka piisavat õhuvoolu.

Loome ruumis vajalikud parameetrid ventilatsioonisüsteemi abil, mis võimaldab:

• säilitada vajalik niiskustase;
• korraldada normaalne õhuringlus;
• parandada selle koostist;
• eemaldage liigne kuumus ja niiskus.

Ventilatsioonisüsteem võib olla kahte tüüpi:

• mehaaniline – akende ja uste käsitsi sulgemine ja avamine;
• Automaatne – võib olla elektriline, hüdrauliline, bimetall.

Valgustus

Taimed saavad kasvamiseks vajaliku energia valgusest. Igal liigil on oma spetsiifilised vajadused, kuid kõik taimed lakkavad kasvamast, kui päevavalgust on vähem kui 10 tundi. Suvel piisab loomulikust valgusest, kuid talvel tuleks kaaluda kunstlikku valgustust.

On palju valikuid, mis erinevad hinna, värvispektri ja energiatarbimise poolest:

Hõõglambid on madala efektiivsusega ja annavad kehva valgusspektri. Me kasutame neid ainult roheluse sundimiseks.

• Luminofoorlamp – heledus sõltub võrgupingest. Madal valgusvoog.

• Energiasäästlik – ​​lihtne kasutada. Odav, lisavarustust pole vaja. Sobib väikestesse kasvuhoonetesse.

• Elavhõbedalambid pakuvad suurt valgusvoogu ja väikest energiatarbimist. Need tekitavad märkimisväärselt soojust ja kiirgavad märkimisväärset ultraviolettkiirgust. Nende peamine puudus on elavhõbeda sisaldus.

• Naatriumlambid simuleerivad hästi päikesevalgust, kuid neid on keeruline ühendada. Need vajavad lisakomponente, mistõttu on neid raske ise paigaldada.

• Metallhalogeniidlambid on spektri poolest ideaalsed, kuid need on kallid ja mitte vastupidavad.

• LED-id on energiasäästlikud, keskkonnasõbralikud ja ohutud kasutada. Need on ka kallid. Paigaldamiseks valime kodumaiseid valgusteid, kuna nende spekter vastab meie piirkonna vajadustele.

Lampide arvu arvutame standardi alusel 1 ruutmeetri kohta – 100 W.

Talvise kasvuhoone ehitamise etapid

Saate kasvuhoone ise ehitada, isegi improviseeritud materjale kasutades. Me ütleme teile allpool, kuidas. Aga kõigepealt on siin lühike ülevaade sellest, mida peame tegema:

• Asukoha valik on optimaalselt tuule eest kaitstud, et mitte vajada täiendavat kaitset ja kütmist.
• Kujunduse valimine. Soovitame allpool kujundust, aga võite selle ise leida või luua.
• Konstruktsiooni tüübi määramine – vundament, raam, kate, katus.
• Hinnapakkumise koostamine – arvutame välja materjalide maksumuse ja koguhinna, et vältida tarbetuid probleeme.
• Otsus ventilatsiooni, kütte ja õhutiheduse tüübi kohta.
• Valgustus on efektiivne, ohutu ja niiskuskindel, et vältida lühiseid.
• Konstruktsiooni kõrguse arvutamine. Taimede kasvatamisel mullas saab selle madalaks teha.
• Riiulid. Valmistame need ette ehitusjärgus, et tagada kasutusmugavus. Parimad on plastikust või puidust riiulid.
• Siseviimistlus. Jätame peenarde vahele laiad ribad, et arvestada taimede tulevaste vajadustega.
• Esimesel aastal on eriti oluline olla ettevaatlik. Veenduge, et tihend oleks tihe ja kontrollige pragude olemasolu.

Kui vajate ettevõtte jaoks suuremat kui 100 ruutmeetri suurust kasvuhoonet, on kõige parem tellida valmistoode. Tänapäeval on tohutu hulk tootjaid, kes pakuvad võtmed kätte kasvuhooneid koos valmis kütte-, ventilatsiooni-, niisutus- ja muude süsteemidega. Kui vajate isiklikuks kasutamiseks väikest talvist kasvuhoonet, saate selle hõlpsalt ise ehitada. Selgitame allpool, kuidas.

Vaatleme kõiki ülaltoodud punkte üksikasjalikumalt.

Asukoha valimine

Seega tuleb kõigepealt valida oma tulevasele talvisele kasvuhoonele õige asukoht. See peaks olema hästi valgustatud ja tugeva tuule eest kaitstud. Suurepärane võimalus on ehitada see sama maja või garaaži juurdeehitusena, kuid veenduge, et see oleks päikese poole. Kui otsustate ehitada eraldiseisva kasvuhoone, peaks see olema suunatud põhja-lõuna suunas ning põhjapoolne sein peaks olema tühi ja hästi soojustatud.

Samm-sammult juhised talvise kasvuhoone ehitamiseks ise

Järgnevalt vaatleme ühte lihtsamat, kuid samas usaldusväärsemat konstruktsiooni, nimelt viilkatusega kasvuhoonet vahtbetoonseintega. Loomulikult ei unusta me vundamenti ja isolatsiooni.

Nagu allolevalt visandilt näha, katame lõunapoolse otsa kahe polükarbonaadikihiga. Põhjaküljel asuv esik pakub tuulekaitset ning toimib katlaruumi, panipaiga ja riiulitena. Kasvuhoone nõlvad kaetakse tugevdatud polükarbonaadiga. Puidust sarikasüsteem hoiab ära külmasildade tekkimise.

Joonisel näidatud mõõtmetega kasvuhoone ehitamiseks on vaja järgmist:

betoonklass M200 (vundamendi jaoks)	3,6 m³
tugevdus Ø10 mm	100 meetrit
tugevdus Ø6 mm	130 meetrit
Teravlaud raketise jaoks, 25 mm	1 m³
vahtbetoonplokk 200x300x600 mm	170 tk.
müüritise liim (25 kg)	9 kotti
polüstüreen S 100 mm	3,3 m³
sarikalaud 40x150 mm	0,5 m³
polükarbonaat paksusega 10 või 16 mm	5 lehte
otsaprofiil L=2,1 m	15 tk.
harjaprofiil L=6 m	2 tk.
ühendusprofiil L=6 m	12 tk.
isekeermestavad kruvid termoseibidega	200 tk.

Tähtis! Sellise kasvuhoone ehitamine võtab umbes kaks kuud. See hõlmab umbes kuu aega kestvat vundamendi ehitamist ja kuivatamist. Temperatuur peab selle aja jooksul püsima nullist kõrgemal, vähemalt 15 °C (59 °F) ja ideaaljuhul mitte üle 23 °C (73 °F).

Talvise kasvuhoone vundamendi isetegemine samm-sammult

Ehitame madala raudbetoonist ribavundamendi. Vundament peaks ulatuma mitte ainult ümber kasvuhoone perimeetri, vaid ka esikut ja kasvuhoonet eraldava peamise vaheseina asukohta.

Esimene asi, mida teha, on ala puhastada, tasandada ja see vaiade ja nööriga märgistada.

Nüüd saame hakata vundamenti märgistama. Paigaldame tulevase kasvuhoone nurkadesse plangud ja lauad. Kinnitame nende külge nööri ja venitame selle ümber vundamendi perimeetri. Kontrollime, et nurgad oleksid risti ja diagonaalid võrdsed. Nööri abil märgistame vundamendi välis- ja sisekontuurid.

Kaevame ettevalmistatud märgistuste järgi 50 cm sügavuse kraavi. Täidame põhja liiva ja killustiku seguga või lihtsalt liivaga, tihendame ja peame meeles, et seda perioodiliselt kasta tuleb.

Järgmisena töötame raketise kallal. See on valmistatud 25 mm paksusest servaga saematerjalist. Kui teie pinnas on üsna tihe, saab raketise paigaldada maapinnast veidi kõrgemale; kui see on pehme, saab selle asetada kraavi põhja. Allolev diagramm näitab, kuidas seda kinnitada.

Vundamenti tuleb tugevdada, kuna vastasel juhul võib vahtbetoonmüüritis hooajalise pinnase liikumise tõttu praguneda. Riba pikisuunaliseks tugevdamiseks kasutame 10-A-III (A400) klassi armatuurvarda (GOST 5781-82) ja põikisuunaliste sidemete jaoks 6-AI (A240) klassi armatuurvarda (GOST 5781-82). Ristumiskohtades seome armatuurvarda lõõmutatud traadiga. Pöörame erilist tähelepanu nurkade tugevdamisele.

Pärast kõigi eelnevate sammude lõpetamist alustame vundamendi betooni valamist. Meie suuruse jaoks vajame 3,6 kuupmeetrit. Selle koguse käsitsi segamine oleks keeruline ja tasub ka meeles pidada, et kihtide kaupa valamine vähendab vundamendi tugevust. Seetõttu on mõttekas raha kokku hoida ja tellida valmisbetooni marki M200. Valame selle ettevalmistatud raketisse, torkame selle läbi varda või vibrovoolikuga ja tasandame pinna.

Betooni kõvenemisaeg sõltub temperatuurist. Nagu juba mainitud, on optimaalsed tingimused vahemikus 15–23 °C. Sellisel juhul võtab see aega kuu aega. Kui temperatuur on üle 18 °C, võib see kõveneda juba kahe nädalaga (antud juhul kuni 21 päeva). Kogu kõvenemisperioodi vältel katke betoon kilega, et säilitada ühtlane niiskus. Kui pealmine kiht muutub liiga kuivaks, lisage niiskust.

Tähtis! Eemaldage raketis nädala pärast. Laudasid saab hiljem uuesti kasutada, seega ärge visake neid ära.

Vaatleme vahtbetoonplokkidest seinu.

Talvise kasvuhoone vahtbetoonseinad ise-tee-ise: samm-sammult juhised

Vahtbetoonplokkide paigaldamisel kasutame spetsiaalset liimi, mis võimaldab minimaalset vuugipaksust, vähendades seeläbi soojuskadu. Neid saab paigaldada ka tsemendimördiga, kuid sel juhul tuleb kindlasti lisada seinte täiendav soojustus ja krohvimine.

Hüdroisolatsiooni paigaldame rullmaterjalidest (katusepapp, pärgamiin, bikrost või sarnased materjalid). Kuivanud vundamendile laotame õhukese kihi tsemendi-liivmörti (vahekorras 1:4). Paigaldame rullhüdroisolatsiooni, kattes vuugid üle, ja tasandame pinna sirgendaja ja loodiga.

Esimese rea vahtplokke paigaldame tsemendi-liivmördile hüdroisolatsiooni peale. Kanname mördi peale kelluga, jättes veidi lisaruumi, seejärel paigaldame plokid ja eemaldame liigse mördi.

Kõik järgnevad read paigaldatakse spetsiaalse liimiga. Kandke see hammaslabidaga kõikidele ühenduspindadele, nii horisontaalsetele kui ka vertikaalsetele. Ühendage plokid tihedalt kummihaamriga kergete koputuste abil. Paigaldage read plokkide poole kattuvusega.

Müüritist tugevdame keevitatud müüritisevõrguga iga 2-3 rea järel. 30 cm plokikõrguse ja 150 cm arvutusliku seinakõrguse korral on müüritist 5 rida, seega saame armatuurvõrgu paigaldada kolmanda ja neljanda rea ​​vahele. Kanname võrgule liimi ja paigaldame seejärel ploki peale. Müüritist saame tugevdada ka armatuurvardaga, mis asetatakse plokkidesse lõigatud soontesse.

Me lõikame uksepiida plokid suuruse järgi. Näiteks spetsiaalse sae ja šablooni abil on plokke üsna lihtne lõigata.

Me isoleerime seinad väljastpoolt polüstüreenlehtedega.

Isolatsiooni paksus sõltub piirkonnast ja jääb vahemikku 30 kuni 150 mm.

Vahtbetoonist kasvuhoone seinte isolatsioonipaksuse tabel, olenevalt piirkonnast:

Piirkond	Polüstüreeni paksus, mm
Lõuna (Krasnodar, Astrahan)	30–40
Volga piirkond (Volgograd, Saratov)	40-50
Volga piirkond (Uljanovsk, Kaasan, Nižni Novgorod, Iževsk)	50–60
Keskus (Moskva, Jaroslavl, Voronež)	60–70
Loode föderaalringkond (Peterburi)	60–70
DV (Habarovsk, Vladivostok)	70–80
Uural (Orenburg, Ufa, Jekaterinburg, Perm)	70–90
Siberi föderaalringkond (Irkutsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, Tjumen)	80–100

Kasvuhoone seinu saab viimistleda mis tahes niiskuskindla materjaliga, näiteks dekoratiivse tellise, voodri või fassaadikrohviga. See viimistlus mitte ainult ei paranda välimust, vaid pakub ka täiendavat soojusisolatsiooni ja tuulekaitset.

Tähtis! Polüstüreeni saab asendada vahu või polüuretaaniga. Mineraalvilla ei tohiks kasutada ruumis oleva kõrge õhuniiskuse tõttu.

Kasvuhoone katuse isetegemine samm-sammult

Postide, raami ja sarikate jaoks kasutame 40x100 mm puitlaudu. Sarikad paigaldatakse 50–70 cm vahedega (sõltuvalt lumekoormusest).

Me ehitame lõunapoolset müüri. Paigaldame alumise liistu vundamendile hüdroisolatsiooni peale ja kinnitame selle vundamendi külge ankrupoltidega. Külgmised puitpostid kinnitame poorbetoonmüüritise külge ankrutega. Vahepostid ja ülemise liistu kinnitame nurkade ja kruvidega.

Me teeme ülemise äärePaigaldame ülemise plaadi mööda müüritise perimeetrit, kinnitades selle ankrutega. Plaatide vahe on 60 cm. Ülemist plaati on vaja katuse raskuse jaotamiseks kogu seina ulatuses; sarikate asetamine otse plokkidele tekitab läbipainde, mis põhjustab vahtbetooni murenemist.

Sarikate kinnitamiseks kinnitame katuseharja tala.Selleks paigaldame postid rangelt põikseinte ülemise raami keskele, kinnitades need sulgude ja kruvidega ning seejärel paigaldame lisaks traksid. Monteerime harjapalgi kahest 40x100 mm lauast, kinnitades need postide mõlemale küljele.

Sarikad Meisterdame selle 40x100 mm lauast. Asetame laua harjapalgi ja pikiseina ülemise plaadi vastu, märkides sälgu pliiatsiga. Teeme sälgu, proovime sarika paika ja saagime üleliigse maha. Me ühendame sarikad paarikaupa metallplaatide abil harjal ja kinnitame need ka harjapalgi ja ülemise plaadi külge kronsteinide ja kruvidega.

Polükarbonaat Ühe kihina saab kinnitada 10-25 mm paksuse, sellest piisab hea soojusisolatsiooni saavutamiseks.

Alustame lõunapoolse otsaseina katmist. Lõikame polükarbonaadi seina mõõtu nii, et jäigastused oleksid vertikaalsed.

Polükarbonaadi ülemised servad tihendame spetsiaalse alumiiniumteibiga. Alumiste servade jaoks kasutame perforeeritud teipi.

Katame lõigatud servad otsakattega. Kinnitame polükarbonaadi isekeermestavate kruvide ja termotihenditega. Katame samal viisil põhjaseina ülemise osa ja seina esiku ja kasvuhoone vahel.

Kasvuhoone nõlvadel olevate lehtede ühendamiseks kasutame ühendusprofiile. 10 mm polükarbonaadile sobib täisprofiil, 16 mm ja 25 mm polükarbonaadile aga tihendiga poolitatud alumiiniumprofiil. Katte kinnitame profiili kaudu, et vältida polükarbonaadi terviklikkuse kahjustamist.

Plaatide alumised otsad viimistletakse perforeeritud teibi ja otsaprofiilidega. Ülevalt ühendatakse nõlvad harjaprofiiliga.

Tähtis! Pärast paigaldamise lõppu tihendage kõik raamilaudade ja vahtplokkide vahelised vahed vahu või külmakindla hermeetikuga.

Kasvuhoone lõplik viimistlus

Meie talvisel kasvuhoonel on kaks ust, üks viib väljast esikusse ja teine ​​esikust kasvuhoonesse. Väljapoole avanev uks peaks olema isoleeritud polüstüreeni või sarnaste materjalidega. Teine uks võib olla ka läbipaistev, näiteks polükarbonaadist puitraamil. Ukseraam kinnitatakse vähemalt 10 cm pikkuste ankrutega. Uks riputatakse hingedele ja on varustatud riivi või lukuga.

Suurendamiseks klõpsake pildil:

Pärast kogu seda tööd paigaldame kasvuhoonesse küttesüsteemi. Meie puhul on selleks katel ja radiaatorsüsteem. Paigaldame katla esikusse ja korsten juhitakse läbi peaseina. Seinte perimeetri äärde paigutame radiaatorid või jämedad torud – sellest piisab sellise suurusega kasvuhoone jaoks täiesti.

Seda tüüpi kasvuhoone jaoks sobib ideaalselt tilkniisutussüsteem. Paak asetatakse esikusse ja varustatakse küttesüsteemiga. Taimedega ühendatakse tilkniisutusvoolikud. Peenarde jaoks sobivad perforeeritud voolikud ja riiulite jaoks tilkniisutussüsteem.

Paigaldame lambid lae lähedale, pidades meeles, et mõned tüübid lähevad väga kuumaks ja võivad polükarbonaati kahjustada (valgustite valiku kohta vt ülaltoodud jaotist). Reflektorile kinnitatud valgustite kasutamine suurendab taimedeni jõudva valguse hulka. Juhtmestik paigaldatakse plast- või metallgofreeritud torusse ja riputatakse kasvuhoone konstruktsiooni külge.

Talvise kasvuhoone otseseks kasutamiseks (taimede kasvatamiseks) rajame peenraid või reste. Külmas kliimas peenarde rajamisel kasutatakse bioloogilisi, elektrilisi või hüdroonilise pinnase soojendamise tehnoloogiaid. Lõunapoolsetes piirkondades saab efektiivse pinnase soojendamise saavutada isegi päikesevalguse abil. Selleks kaetakse kasvuhoone põhiseinad fooliumi või muu peegeldava materjaliga, mis suurendab taimedele ja pinnasele jõudva valguse hulka 50%.

Parimad talviste kasvuhoonete kujundused

• Valge raam ja klaas näevad väga ilusad välja. See kasvuhoone sobib mitmesuguste taimede, isegi põõsaste ja väikeste puude kasvatamiseks. Telliskivivundament tagab tugeva konstruktsiooni ja viilkatus hoiab ära lume kogunemise. Klaas tagab suurepärase valguse läbilaskvuse.

• Metallist ja klaasist kasvuhoone, mis meenutab väikest onni. Siseviimistlus on puitviimistlusega. Tänu hüdroküttele saab seda kasutada ka talvel. Katusel on terav kuju, mis muudab konstruktsiooni sademete suhtes vastupidavaks.

• Kivivundament ja metallraam.

Nõuanded

Esimene etapp on talvise kasvuhoone ehitamine. Teine etapp on kvaliteetse saagi koristamine. See pole lihtne ülesanne, seega on oluline kaaluda professionaalset nõu. Need nõuanded on abiks juba ehitusprojekti algusest peale:

• Maasikate (nõudlik mari) kasvatamine nõuab head kunstlikku valgustust ja konteinereid. Vältige maasikate istutamist maasse, sest järsud temperatuurikõikumised võivad nad tappa.

• Kurkide jaoks ehitame kasvuhoone kindlale vundamendile või süvistame selle maasse. Loe artiklit selle kohta, kuidas ise kurkidele kasvuhoonet või kuumaveepeenart ehitada.

• Parasvöötmes istutatakse tomateid talvel-kevadel või suvel-sügisel. Kurgid on tavaliselt nende eelkäijad.

• Kui kasvuhoone on mõeldud lillede jaoks, siis ärge unustage paigaldada niiskuse reguleerimise seadmeid.

• Eksootiliste taimede kasvatamine nõuab rohkem pingutust, seega vajame kvaliteetseid kütte- ja valgustussüsteeme. Parim on palgata spetsialistid, kes aitavad luua parimad võimalikud tingimused.

• Aianduse ja erinevate põllukultuuride kasvatamise jaoks määratleme tsoonid ja keskendume iga köögivilja vajadustele jne.

Saagikoristus sõltub kasvuhoone paigutusest ja õigest kasutamisest.

4 videot talvise kasvuhoone ehitamise kohta ise